15 images qui ont changé ma perception du Vietnam


GRANDIR avec un régime régulier de films comme Full Metal Jacket et Section, ma vision du Vietnam a été définie par la guerre et la souffrance. Je savais que le Vietnam avait beaucoup plus à offrir, cependant, et je suis allé avec un esprit ouvert. Mais alors que mon avion descendait à travers les nuages ​​en direction de Hanoi, j'ai ressenti une tristesse inattendue à la vue des rizières verdoyantes loin en contrebas.

À mi-chemin du voyage, j'ai interrogé mon guide Lan à propos de la guerre: «C'était il y a longtemps», dit-elle en souriant. «Nous ne l’oublions pas, mais nous passons à autre chose. Tout le monde essaie simplement de se faire une belle vie.

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Je suis sérieusement bourdonné. De l’autre côté de la rue de l’hôtel Metropole Hanoi, de style colonial aux volets verts et brillamment blancs, on me tend une petite tasse de thé vert. Quelques instants plus tôt, Song et ses amis chauffeurs de taxi (l'un sur la photo) avaient échangé mes 5 $ US en dong, la monnaie locale. Après de courtes présentations, l'un des chauffeurs à attaches rouges m'a tendu une pipe en bambou en forme de bang remplie de tabac. Il m'a fait signe de m'asseoir sur un petit tabouret en plastique bleu. Les quatre hommes m'ont alors encouragé alors que je faisais de mon mieux pour dégager la tour de fumée du long tube. J'ai échoué lamentablement, je me suis levé rapidement et je me suis retrouvé à trébucher en arrière et extrêmement étourdi. Les chauffeurs de taxi ont éclaté de rire en me tapotant le dos. Je suis au Vietnam depuis moins de trois heures.

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Sous les ventilateurs de plafond tropicaux et les portes-fenêtres cintrées du LeClub Café de l'Hôtel Métropole, je commande la spécialité de Hanoï: le phở bò, une soupe de nouilles de riz aromatique avec de fines tranches de bœuf et des oignons verts piquants. Comme pour toute bonne soupe, tout se résume au bouillon. Les os de bœuf, l'oignon, le gingembre, la cannelle et les clous de girofle interprètent une symphonie alléchante pour les sens entrelacés de l'odorat et du goût. Ajoutez à cela les garnitures de basilic thaï, de coriandre, de citron vert et de piment toujours présentes et vous vous retrouverez dans votre propre dimension personnelle de bonheur culinaire.

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En 2011, l'abri anti-bombe illustré ci-dessus a été redécouvert par le personnel du Métropole lors de travaux de rénovation. Il a depuis été rouvert en tant que grande finale de la tournée «Path of History» de l'hôtel. Pendant la guerre du Vietnam, les célébrités américaines anti-guerre Jane Fonda et Joan Baez se sont réfugiées ici lors de leurs séjours respectifs. Notre guide Yen (ci-dessus) nous tend des casques verts alors que nous entrons dans le bunker au plafond bas et moisi. «Quand j'étais enfant», me dit-elle, «j'ai aidé mes parents à creuser des abris anti-bombes sous nos lits. Ensuite, je suis allé avec les autres enfants dans un refuge dans les montagnes pendant la guerre. Dans une salle de béton étroite avec de l'eau qui suinte des évents, Yen nous joue «Où es-tu maintenant mon fils?» De Joan Baez Cette chanson douloureuse a été enregistrée au Metropole lors des attentats de Noël de Hanoï en 1972. Les quelques instants d'écoute de l'enregistrement de Baez - sous une lumière jaune tamisée - sont d'un surréalisme obsédant.

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Par une matinée humide à Hanoï, le chapeau conique traditionnel et la perche d'épaule d'une femme rurale contrastent avec une ville qui sprinte vers la modernité. Sur le plan économique, le Vietnam est en plein essor. Il fait partie des «Next Eleven», une liste d’économies émergeant rapidement à travers le monde. Pendant mon séjour à Hanoï, j'ai vu de nouvelles BMW, Mercedes et même une Rolls Royce qui passaient à travers des troupeaux de navetteurs sur de vieux vélos grinçants et des scooters bourdonnants avec trois ou quatre personnes entassées sur un siège.

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Il est 6 h 30 un mercredi. Le rythme contagieux du hit des années 90 «La Macarena» fait écho sur les trottoirs remplis de petits déjeuners à soupe de nouilles assis sur de minuscules chaises et tabourets en plastique. Je suis le rythme des claves jusqu'à ce que la rue étroite déborde sur le large boulevard qui encercle le lac Hoan Kiem. Dans un coin, la source de la musique se révèle: une douzaine de femmes d’âge moyen dansent à l’unisson sur la merveille espagnole à succès. Ils frappent dans leurs mains, les hanches se balançant et me retournent le sourire en passant. Sur les sentiers autour du lac, les gens font du jogging, marchent, s'étirent et pratiquent le Tai Chi. Un homme trapu en short de kickboxing bleu et rouge espars avec un poteau de signalisation. "Incroyable n'est-ce pas?" dit un homme à côté de moi avec un accent australien. «Nous dépensons une fortune dans les gymnases et regardons, avec tout ce qu’ils ont traversé, ici, ils s’y mettent. Je pense qu'en Occident, nous avons peut-être perdu le complot. Sur la photo ci-dessus, mon cycliste pose avec sa voiture après m'avoir colporté autour du lac Hoan Kiem.

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Les cigales sifflantes sont assourdissantes alors que je monte des marches de pierre au-dessus de la baie d'Ha Long. Il fait magnifiquement chaud et la sueur coule sur mon visage. Parmi une foule de touristes, je suis en route vers l’embouchure de la grotte Surprise sur l’île de Bo Hon. Fabriqué à partir de calcaire, il se compose de trois chambres, chacune plus grande que la suivante à mesure que vous continuez plus profondément. À l'intérieur, des lumières colorées affichent diverses stalactites et formations qui évoquent des animaux, des personnes et bien sûr un phallus géant, comme le guide avec affabilité le souligne. Sur cette photo, un compagnon de voyage s’arrête pour admirer le vaste plafond de l’amphithéâtre final de la grotte.

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Le tombeau de Tự Đức a été construit sur une période de trois ans, de 1864 à 1867, pour l'empereur Nguyen Tự Đức. Un complexe tentaculaire de plus de 50 structures au milieu d'une forêt de pins, le site a été non seulement conçu comme un cimetière, mais aussi comme une résidence. Malgré 103 concubines qui vivaient avec lui à l'intérieur du complexe, Tự Đức mourut en 1883 sans engendrer d'héritier. Ci-dessus, une femme porte ses marchandises sur l'une des nombreuses volées de marches de pierre aux côtés de dragon de la tombe. En arrière-plan, notre guide, originaire de Hue, Lan, la porte áo dài, une tenue traditionnelle en soie vietnamienne.

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Une femme allume de l’encens avant de prier au temple Thế Miếu, à l’intérieur des murs de la cité impériale de Hue. L'énorme collection de 160 bâtiments situés le long de la rivière des Parfums a été construite en 1804 par Gia Long, et l'enceinte impériale à l'intérieur abritait la famille royale Nguyen. Au cours de l'offensive du Têt de 1968, le complexe a subi des dégâts massifs et il ne reste aujourd'hui que dix structures. En parcourant le vaste site, je trouve des murs criblés de balles.

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Dans le jardin d'herbes aromatiques de l'hôtel La Résidence à Hué, un lézard se prélasse dans la chaleur du matin. Hue, la maison de la dynastie Nguyen de 1636 à 1872, regorge de spécialités locales, la famille royale exigeant un flux constant de plats innovants. Le restaurant de l'hôtel, Le Parfum, qui porte bien son nom, sert une cuisine inventive dans un magnifique cadre Art déco surplombant la rivière des Parfums. Au dîner, je commande les tapas vietnamiennes, un étalage captivant de salade de méduses, de rouleaux de printemps frais et une variété de petits gâteaux de riz cuits à la vapeur garnis de crevettes séchées, de porc et d'oignons verts. Un collage de saveurs salées, sucrées et simplement indéfinissables en fait le plat le plus intrigant de mon voyage.

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Du sable doré, une mer bleue calme et une légère brise pour couper la chaleur brillante. Sur la côte centrale du Vietnam, le Nam Hai Resort à Hoi An est un paysage de rêve de villas discrètes nichées au milieu de cocotiers surplombant China Beach et les îles Cham. Bien que présentée comme la station balnéaire la plus chère du Vietnam, l'atmosphère du Nam Hai est discrète et sereine.

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Près du pont An Hoi, les habitants ont mis la touche finale à un char remarquable pour célébrer l'anniversaire de Bouddha. En 2014, son anniversaire a été célébré le 6 mai. Des fleurs de lotus rose vif et des lampes en papier colorées ont marqué l'occasion dans chaque ville que j'ai visitée.

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«Le Vietnam évolue très rapidement. Les gens rêvaient d'avoir un scooter ou une voiture. Maintenant, ils peuvent en posséder un », me dit Nathan, le copropriétaire du Miss Ly’s Café à Hoi An. Originaire de New York, il est marié à Ly, qui fait la cuisine dans la maison centenaire de sa mère devenue un restaurant chaleureux. De la cuisine adjacente, Ly produit des spécialités fraîches de Hoi An comme des wontons frits et des boulettes de rose blanche. Ci-dessus, une assiette de poisson grillé local avec du piment et des herbes est déballée d'une feuille de bananier. Piquant, épicé, moelleux mais avec un omble chevalier parfait, c'est peut-être le meilleur poisson que j'aie jamais mangé.

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Dans le calme absolu d'un moment de coucher de soleil, je regarde l'étang du spa du Nam Hai Resort. Ayant juste eu un massage vietnamien d'une heure dans une salle au bord de l'eau, mon humeur correspond à la scène. En revenant à ma villa, j’ai la sensation de flotter dans l’air humide et sensuel et je décide que tout autre chose qu’une sieste serait blasphématoire.

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De Los Angeles à Hong Kong en passant par Hanoi et retour, j'ai volé avec Cathay Pacific et leur partenaire Dragon Air. Dans la classe affaires de Cathay, des hôtesses en jupes rouges impeccables et chemisiers blancs répondent à tous vos besoins. La nourriture d'avion pâle et à l'odeur étrange était introuvable, car on m'a servi du Dim Sum frais, du flétan poêlé au wok et un Cheval Noir Saint-Émilion 2011 soyeux et lisse. C’était la première fois de ma vie que je n’avais presque pas envie de descendre de l’avion.

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Dans le quartier de la «vieille ville» remarquablement préservé de Hoi An, une ancienne ville portuaire aux influences architecturales chinoises, un vendeur élégant au marché rencontre mon appareil photo avec un large sourire. À l'approche de la fin de mon voyage, c'était un geste auquel je m'étais habitué au Vietnam, où la majorité des gens souriaient, riaient ou même posaient pour une photo. Au départ, je trouvais ce jeu attachant et léger déconcertant dans un pays au passé aussi tumultueux. Néanmoins, sur mon vol de retour, avec les senteurs de citronnelle et de gingembre me picotant encore le nez, je me suis retrouvé souriant sans raison. L'ambiance était contagieuse.


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